Зарядка Makita – переделка из 110V в 220В

Как я уже писал – купил я себе в штато-интернете набор инструмента. Прекрасная покупка, но с одним “но” – зарядка расчитана на американские 110В 60Hz, и тут же сгорела бы при попытке включить ее в нашу сеть.

Малый трансформатор 220->110, который я покупал как-то вместе с гирляндой на 110В, не потянул зарядку. Погуглил, выяснил, что есть либо дорогой и громоздкий способ с покупкой инвертора, либо покупка за космические деньги в ближайшем магазине зарядки Makita на 220В, либо переделка зарядки – но с риском сжечь все в хлам.
Было принято решение заняться переделкой. 🙂

Модель зарядки может быть разной, внутри также может стоять несколько версий начинки.
В интернете встречаются схемы переделки следующих зарядок:
DC18RA T – www.schneordesign.com/Avi/Makita/makita_mod1.htm Автор ссылается на некий норвежский сайт – но той схемы мне найти не удалось, ссылки не работают. Перевод на русский этого первоисточника можно найти тут.

DC18RA S – https://plus.google.com/108409762851587029285/posts/A3pjREXs7BP

DC18RC S – пользователь abf из Новосибирска был первопроходцем по переделке этой новой модели: раз, два и три. Единственное, забегая вперед, мы так и не разобрались с частью конденсаторов – я поставил другие.

В остальном – по интернету достаточно много обсуждений и рассуждений на тему – можно/нельзя, “за”/”против” и “зачемвсеэтозрясгоритобязательно”.

Поскольку я особо ничем не рисковал – решил попробовать переделать.

Стандартное предупреждение: за возможные сгоревшие зарядки и аккумуляторы, испорченное настроение, убытки и прибытки из-за переделанной зарядки я ответственности не несу. Все, кто захочет и повторит нижеописанные действия – действуют на свой страх и риск.

Моя зарядка имеет новую версию – DC18RC S – и выглядит вот так:

Обратная сторона:

Как видим – зарядка рассчитана как на частоту сети USA (60Hz), так и на нашу “розеточную” 50Hz, то есть с этой стороны никаких проблем нас не ждет.

Закупаем комплект радиодеталей из ближайшего магазина радиотоваров:

• Электролитический конденсатор >=220мкФ 400В (исходный там на 220В), температура – 105 градусов. Внимание, не больше 30мм в диаметре (родной там стоит 25мм) – иначе не влезет. Чем больше будет емкость – тем успешнее он будет справляться со скачками напряжения в нашей сети. Я, за неимением большего, поставил 220мКф x 400В.
• Варистор – в оригинале установлен на 150 В, нужно 275-300 В, диаметр – чем больше, тем лучше (есть 7, 10, 14, 20 мм), у меня стоит на 20 мм – места там хватает.
• Керамические высоковольтные конденсаторы на 400-450В (изначально стоят на 250В) – номиналы 3 x 0.22нФ (221) и один на 1нФ (102). Перед покупкой лучше сверится с теми, что стоят на схеме.
   
  UPD 09.12.2016 Пользователь Eizo обратил внимание, что эти конденсаторы стоят попарно, в паре – последовательно, поэтому их можно не менять – на каждом из них будет не более половины от напряжения сети.
   
  Исходные конденсаторы – на фото, нужны такие же, но на большее напряжение.
  
• Керамический предохранитель с выводами – на 6.3А 250В. Мне захотелось иметь возможность менять предохранитель без выпаивания – и я купил держатель предохранителя с крышкой и сам предохранитель – стеклянный, 6А 250В.
• Шнур с евровилкой или евровилка отдельно – чтобы заменить американский вариант.
• Термоусадочная трубка, или термоусадка – небольшой кусок, диаметром чуть больше варистора из второго пункта. После монтажа обязательно утянуть варистор в трубку – иначе при срабатывании он может разлетаться на мелкие кусочки.

По схеме есть еще один “подозрительный” элемент – MOSFET-транзистор. У меня стоит 18NM60N, с запасом по всем параметрам, менять не стал. Ниже будет фото, где его искать.

Также можно проверить пленочный конденсатор (на фото ниже) – должен быть не ниже 230В.

Для переделки нам понадобится крестовая отвертка, небольшой паяльник, припой и флюс.

Итак, приступаем.

1. Переворачиваем зарядку, вытаскиваем четыре резиновых ножки-пробки по углам:

Под пробками прячутся шурупы:

2. Откручиваем шурупы, прятавшиеся под пробками, открываем крышку. Видим вот такую схему, состоящую из двух частей – высоковольтной (на плате обозначена “primary”) и низковольтной (“secondary”). Нас интересует только высоковольтная часть.

3. Снимаем коннекторы вентилятора и площадки аккумулятора (на рисунке отмечены зеленым):

4. Откручиваем винты, крепящие площадку аккумулятора, снимаем ее. Стараемся не потерять пружинку.

5. Снимаем вентилятор с посадочного места. Получаем следующую картину:

Под замену идут следующие детали:

6. Вытаскиваем плату, начинаем заменять детали. Начнем с электролитического конденсатора – на фото исходный конденсатор, до замены. Обратите внимание – емкость 820мкФ, в идеале найти с такой же емкостью, но подобрать такой же емкости с диаметром не более 30мм у меня не получилось, поставил 220мкФ.

7. Затем четыре конденсатора, соединяющих высоковольтную и низковольтную схему. Выпаивать по одному и сразу впаивать новый, чтобы не перепутать номиналы.

8. Меняем варистор и предохранитель.

На фото – выпаянные исходные компоненты: керамические и электролитический конденсаторы, варистор, предохранитель.

9. Посмотрите внимательно на полевой транзистор, если он отличается от указанного мной – нужно проверять его параметры, возможно, нужна замена.

10. Запаковываем варистор в термоусадочную трубку. На фото также виден новый держатель предохранителя с крышкой, с установленным внутри стеклянным предохранителем.

11. Заменяем шнур целиком или отрезаем только вилку и устанавливаем новую.

Вот и все. Критически осматриваем свою пайку, убираем “сопли” припоя, если есть, вытираем остатки флюса спиртом – это гарантирует нам, что в схеме не возникнет короткого замыкания из-за пайки. На фото – плата после перепайки.

Собираем устройство в обратном порядке, включаем в розетку, заряжаем аккумулятор. Среднее время полного заряда должно составить около 20 минут.

Удачных покупок и переделок!
Ваш Питрофф.

 

UPD1: прочитал про возможный перегрев трансформатора (и потенциальную его перемотку).

Померил температуру трансформатора при снятом кожухе – +43 градуса. Не буду перематывать.

UPD2: в комментариях Иржи Кудличка из Чехии написал, что переделал зарядку DC18RCT, попутно объяснив “секрет” буквы Т в наименовании – это производитель запчастей: T – Tamura, S – Sony.

Иржи заменил следующие детали:

— электролитический конденсатор 680 mkF 220V – на 220mkF 400V
— варистор TVR 10241 на варистор VDRS14T275BSE (430 V, 4500 A)
— керамические конденсаторы 4x CS 152M на Y5P RM5,08 (220pF/500V)
— предохранитель – на 6,3A / 250V

Пишет, что все работает, при этом измеренная потребляемая мощность точно совпадает с мощностью оригинальной зарядки на 220В.

UPD3: на конец 2022 года в любительском режиме зарядка работает без каких-либо проблем.