Зарядка Makita – переделка из 110V в 220В

Как я уже писал – купил я себе в штато-интернете набор инструмента. Прекрасная покупка, но с одним “но” – зарядка расчитана на американские 110В 60Hz, и тут же сгорела бы при попытке включить ее в нашу сеть.

Малый трансформатор 220->110, который я покупал как-то вместе с гирляндой на 110В, не потянул зарядку. Погуглил, выяснил, что есть либо дорогой и громоздкий способ с покупкой инвертора, либо покупка за космические деньги в ближайшем магазине зарядки Makita на 220В, либо переделка зарядки – но с риском сжечь все в хлам.
Было принято решение заняться переделкой. 🙂

Модель зарядки может быть разной, внутри также может стоять несколько версий начинки.
В интернете встречаются схемы переделки следующих зарядок:
DC18RA Twww.schneordesign.com/Avi/Makita/makita_mod1.htm Автор ссылается на некий норвежский сайт – но той схемы мне найти не удалось, ссылки не работают. Перевод на русский этого первоисточника можно найти тут.

DC18RA Shttps://plus.google.com/108409762851587029285/posts/A3pjREXs7BP

DC18RC S – пользователь abf из Новосибирска был первопроходцем по переделке этой новой модели: раз, два и три. Единственное, забегая вперед, мы так и не разобрались с частью конденсаторов – я поставил другие.

В остальном – по интернету достаточно много обсуждений и рассуждений на тему – можно/нельзя, “за”/”против” и “зачемвсеэтозрясгоритобязательно”.

Поскольку я особо ничем не рисковал – решил попробовать переделать.

Стандартное предупреждение: за возможные сгоревшие зарядки и аккумуляторы, испорченное настроение, убытки и прибытки из-за переделанной зарядки я ответственности не несу. Все, кто захочет и повторит нижеописанные действия – действуют на свой страх и риск.

Моя зарядка имеет новую версию – DC18RC S – и выглядит вот так:
makita2

Обратная сторона:
makita1
Как видим – зарядка рассчитана как на частоту сети USA (60Hz), так и на нашу “розеточную” 50Hz, то есть с этой стороны никаких проблем нас не ждет.

Закупаем комплект радиодеталей из ближайшего магазина радиотоваров:

  • Электролитический конденсатор >=220мкФ 400В (исходный там на 220В), температура – 105 градусов. Внимание, не больше 30мм в диаметре (родной там стоит 25мм) – иначе не влезет. Чем больше будет емкость – тем успешнее он будет справляться со скачками напряжения в нашей сети. Я, за неимением большего, поставил 220мКф x 400В.
  • Варистор – в оригинале установлен на 150 В, нужно 275-300 В, диаметр – чем больше, тем лучше (есть 7, 10, 14, 20 мм), у меня стоит на 20 мм – места там хватает.
  • Керамические высоковольтные конденсаторы на 400-450В (изначально стоят на 250В) – номиналы 3 x 0.22нФ (221) и один на 1нФ (102). Перед покупкой лучше сверится с теми, что стоят на схеме.
     
    UPD 09.12.2016 Пользователь Eizo обратил внимание, что эти конденсаторы стоят попарно, в паре – последовательно, поэтому их можно не менять – на каждом из них будет не более половины от напряжения сети.
     
    Исходные конденсаторы – на фото, нужны такие же, но на большее напряжение.
    condery
  • Керамический предохранитель с выводами – на 6.3А 250В. Мне захотелось иметь возможность менять предохранитель без выпаивания – и я купил держатель предохранителя с крышкой и сам предохранитель – стеклянный, 6А 250В.
  • Шнур с евровилкой или евровилка отдельно – чтобы заменить американский вариант.
  • Термоусадочная трубка, или термоусадка – небольшой кусок, диаметром чуть больше варистора из второго пункта. После монтажа обязательно утянуть варистор в трубку – иначе при срабатывании он может разлетаться на мелкие кусочки.

По схеме есть еще один “подозрительный” элемент – MOSFET-транзистор. У меня стоит 18NM60N, с запасом по всем параметрам, менять не стал. Ниже будет фото, где его искать.

Также можно проверить пленочный конденсатор (на фото ниже) – должен быть не ниже 230В.
filter_cond_check

Для переделки нам понадобится крестовая отвертка, небольшой паяльник, припой и флюс.
makita12

Итак, приступаем.

1. Переворачиваем зарядку, вытаскиваем четыре резиновых ножки-пробки по углам:
makita3

Под пробками прячутся шурупы:
makita4

2. Откручиваем шурупы, прятавшиеся под пробками, открываем крышку. Видим вот такую схему, состоящую из двух частей – высоковольтной (на плате обозначена “primary”) и низковольтной (“secondary”). Нас интересует только высоковольтная часть.
makita_schema

3. Снимаем коннекторы вентилятора и площадки аккумулятора (на рисунке отмечены зеленым):
makita5

4. Откручиваем винты, крепящие площадку аккумулятора, снимаем ее. Стараемся не потерять пружинку.
makita7

5. Снимаем вентилятор с посадочного места. Получаем следующую картину:
makita8

Под замену идут следующие детали:
makita_schema_change

6. Вытаскиваем плату, начинаем заменять детали. Начнем с электролитического конденсатора – на фото исходный конденсатор, до замены. Обратите внимание – емкость 820мкФ, в идеале найти с такой же емкостью, но подобрать такой же емкости с диаметром не более 30мм у меня не получилось, поставил 220мкФ.
makita9

7. Затем четыре конденсатора, соединяющих высоковольтную и низковольтную схему. Выпаивать по одному и сразу впаивать новый, чтобы не перепутать номиналы.

8. Меняем варистор и предохранитель.

На фото – выпаянные исходные компоненты: керамические и электролитический конденсаторы, варистор, предохранитель.
makita10

9. Посмотрите внимательно на полевой транзистор, если он отличается от указанного мной – нужно проверять его параметры, возможно, нужна замена.
makita11

10. Запаковываем варистор в термоусадочную трубку. На фото также виден новый держатель предохранителя с крышкой, с установленным внутри стеклянным предохранителем.
makita14

11. Заменяем шнур целиком или отрезаем только вилку и устанавливаем новую.

Вот и все. Критически осматриваем свою пайку, убираем “сопли” припоя, если есть, вытираем остатки флюса спиртом – это гарантирует нам, что в схеме не возникнет короткого замыкания из-за пайки. На фото – плата после перепайки.
makita_schema_back

Собираем устройство в обратном порядке, включаем в розетку, заряжаем аккумулятор. Среднее время полного заряда должно составить около 20 минут.

Удачных покупок и переделок!
Ваш Питрофф.

 

UPD1: прочитал про возможный перегрев трансформатора (и потенциальную его перемотку).

Померил температуру трансформатора при снятом кожухе – +43 градуса. Не буду перематывать.

DSC_0039

UPD2: в комментариях Иржи Кудличка из Чехии написал, что переделал зарядку DC18RCT, попутно объяснив “секрет” буквы Т в наименовании – это производитель запчастей: T – Tamura, S – Sony.

Иржи заменил следующие детали:

— электролитический конденсатор 680 mkF 220V – на 220mkF 400V
— варистор TVR 10241 на варистор VDRS14T275BSE (430 V, 4500 A)
— керамические конденсаторы 4x CS 152M на Y5P RM5,08 (220pF/500V)
— предохранитель – на 6,3A / 250V

Пишет, что все работает, при этом измеренная потребляемая мощность точно совпадает с мощностью оригинальной зарядки на 220В.

 

Поделиться

Добавить комментарий для Михаил Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.