Зарядка Makita — переделка из 110V в 220В

Как я уже писал — купил я себе в штато-интернете набор инструмента. Прекрасная покупка, но с одним «но» — зарядка расчитана на американские 110В 60Hz, и тут же сгорела бы при попытке включить ее в нашу сеть.

Малый трансформатор 220->110, который я покупал как-то вместе с гирляндой на 110В, не потянул зарядку. Погуглил, выяснил, что есть либо дорогой и громоздкий способ с покупкой инвертора, либо покупка за космические деньги в ближайшем магазине зарядки Makita на 220В, либо переделка зарядки — но с риском сжечь все в хлам.
Было принято решение заняться переделкой. 🙂

Модель зарядки может быть разной, внутри также может стоять несколько версий начинки.
В интернете встречаются схемы переделки следующих зарядок:
DC18RA Twww.schneordesign.com/Avi/Makita/makita_mod1.htm Автор ссылается на некий норвежский сайт — но той схемы мне найти не удалось, ссылки не работают. Перевод на русский этого первоисточника можно найти тут.

DC18RA Shttps://plus.google.com/108409762851587029285/posts/A3pjREXs7BP

DC18RC S — пользователь abf из Новосибирска был первопроходцем по переделке этой новой модели: раз, два и три. Единственное, забегая вперед, мы так и не разобрались с частью конденсаторов — я поставил другие.

В остальном — по интернету достаточно много обсуждений и рассуждений на тему — можно/нельзя, «за»/»против» и «зачемвсеэтозрясгоритобязательно».

Поскольку я особо ничем не рисковал — решил попробовать переделать.

Стандартное предупреждение: за возможные сгоревшие зарядки и аккумуляторы, испорченное настроение, убытки и прибытки из-за переделанной зарядки я ответственности не несу. Все, кто захочет и повторит нижеописанные действия — действуют на свой страх и риск.

Моя зарядка имеет новую версию — DC18RC S — и выглядит вот так:
makita2

Обратная сторона:
makita1
Как видим — зарядка рассчитана как на частоту сети USA (60Hz), так и на нашу «розеточную» 50Hz, то есть с этой стороны никаких проблем нас не ждет.

Закупаем комплект радиодеталей из ближайшего магазина радиотоваров:

  • Электролитический конденсатор >=220мкФ 400В (исходный там на 220В), температура — 105 градусов. Внимание, не больше 30мм в диаметре (родной там стоит 25мм) — иначе не влезет. Чем больше будет емкость — тем успешнее он будет справляться со скачками напряжения в нашей сети. Я, за неимением большего, поставил 220мКф x 400В.
  • Варистор — в оригинале установлен на 150 В, нужно 275-300 В, диаметр — чем больше, тем лучше (есть 7, 10, 14, 20 мм), у меня стоит на 20 мм — места там хватает.
  • Керамические высоковольтные конденсаторы на 400-450В (изначально стоят на 250В) — номиналы 3 x 0.22нФ (221) и один на 1нФ (102). Перед покупкой лучше сверится с теми, что стоят на схеме.
     
    UPD 09.12.2016 Пользователь Eizo обратил внимание, что эти конденсаторы стоят попарно, в паре — последовательно, поэтому их можно не менять — на каждом из них будет не более половины от напряжения сети.
     
    Исходные конденсаторы — на фото, нужны такие же, но на большее напряжение.
    condery
  • Керамический предохранитель с выводами — на 6.3А 250В. Мне захотелось иметь возможность менять предохранитель без выпаивания — и я купил держатель предохранителя с крышкой и сам предохранитель — стеклянный, 6А 250В.
  • Шнур с евровилкой или евровилка отдельно — чтобы заменить американский вариант.
  • Термоусадочная трубка, или термоусадка — небольшой кусок, диаметром чуть больше варистора из второго пункта. После монтажа обязательно утянуть варистор в трубку — иначе при срабатывании он может разлетаться на мелкие кусочки.

По схеме есть еще один «подозрительный» элемент — MOSFET-транзистор. У меня стоит 18NM60N, с запасом по всем параметрам, менять не стал. Ниже будет фото, где его искать.

Также можно проверить пленочный конденсатор (на фото ниже) — должен быть не ниже 230В.
filter_cond_check

Для переделки нам понадобится крестовая отвертка, небольшой паяльник, припой и флюс.
makita12

Итак, приступаем.

1. Переворачиваем зарядку, вытаскиваем четыре резиновых ножки-пробки по углам:
makita3

Под пробками прячутся шурупы:
makita4

2. Откручиваем шурупы, прятавшиеся под пробками, открываем крышку. Видим вот такую схему, состоящую из двух частей — высоковольтной (на плате обозначена «primary») и низковольтной («secondary»). Нас интересует только высоковольтная часть.
makita_schema

3. Снимаем коннекторы вентилятора и площадки аккумулятора (на рисунке отмечены зеленым):
makita5

4. Откручиваем винты, крепящие площадку аккумулятора, снимаем ее. Стараемся не потерять пружинку.
makita7

5. Снимаем вентилятор с посадочного места. Получаем следующую картину:
makita8

Под замену идут следующие детали:
makita_schema_change

6. Вытаскиваем плату, начинаем заменять детали. Начнем с электролитического конденсатора — на фото исходный конденсатор, до замены. Обратите внимание — емкость 820мкФ, в идеале найти с такой же емкостью, но подобрать такой же емкости с диаметром не более 30мм у меня не получилось, поставил 220мкФ.
makita9

7. Затем четыре конденсатора, соединяющих высоковольтную и низковольтную схему. Выпаивать по одному и сразу впаивать новый, чтобы не перепутать номиналы.

8. Меняем варистор и предохранитель.

На фото — выпаянные исходные компоненты: керамические и электролитический конденсаторы, варистор, предохранитель.
makita10

9. Посмотрите внимательно на полевой транзистор, если он отличается от указанного мной — нужно проверять его параметры, возможно, нужна замена.
makita11

10. Запаковываем варистор в термоусадочную трубку. На фото также виден новый держатель предохранителя с крышкой, с установленным внутри стеклянным предохранителем.
makita14

11. Заменяем шнур целиком или отрезаем только вилку и устанавливаем новую.

Вот и все. Критически осматриваем свою пайку, убираем «сопли» припоя, если есть, вытираем остатки флюса спиртом — это гарантирует нам, что в схеме не возникнет короткого замыкания из-за пайки. На фото — плата после перепайки.
makita_schema_back

Собираем устройство в обратном порядке, включаем в розетку, заряжаем аккумулятор. Среднее время полного заряда должно составить около 20 минут.

Удачных покупок и переделок!
Ваш Питрофф.

 

UPD1: прочитал про возможный перегрев трансформатора (и потенциальную его перемотку).

Померил температуру трансформатора при снятом кожухе — +43 градуса. Не буду перематывать.

DSC_0039

UPD2: в комментариях Иржи Кудличка из Чехии написал, что переделал зарядку DC18RCT, попутно объяснив «секрет» буквы Т в наименовании — это производитель запчастей: T — Tamura, S — Sony.

Иржи заменил следующие детали:

— электролитический конденсатор 680 mkF 220V — на 220mkF 400V
— варистор TVR 10241 на варистор VDRS14T275BSE (430 V, 4500 A)
— керамические конденсаторы 4x CS 152M на Y5P RM5,08 (220pF/500V)
— предохранитель — на 6,3A / 250V

Пишет, что все работает, при этом измеренная потребляемая мощность точно совпадает с мощностью оригинальной зарядки на 220В.

 

Поделись!

146 comments

  1. viktor says:

    здраствуйте а у вас эсть фото деталей которые вы заменили .просто у меня точь в точь такая зарядка сгорел варистор ы не работает а так все целое единствиное не знаю как предохранитель потому што он керамический.. может вы што нибудь подскажыте

    • pitroff says:

      Добрый день, Виктор,

      Судя по всему — воткнули зарядку в 220В без переделки? 🙂

      Фото замененных деталей есть, см. п.8

      А предохранитель можно любым тестером проверить, хоть батарейкой с лампочкой. Но он все равно под замену.

        • pitroff says:

          Алексей, чуть выше, Андрей ссылки на компоненты в магазине давал, на chipdip.
          Электролит можно подобрать там же, но лучше в магазин подойти, если с маркировкой сложно.
          Нужен «электролитический конденсатор на 400 вольт, емкостью больше 200 микрофарад (максимально большой), важны габариты -не более 30 мм диаметр и 45 мм высотой.»

      • Nikolay says:

        Добрый день. У меня подобная зарядка как и у вас, которую вы переделывали на 220W. Вот только схема поновее в ней и вместо 4 кондеров керамических стоит 6 (по 2 запаралеллены). Я правильно понимаю, что нужно заменить все эти детали (выделенно на фото)? Варистор и кондер на 220W уже выпаял.
        https://pp.userapi.com/c836521/v836521609/746e0/AunUf8BGIKg.jpg

        • Андрей says:

          Добрый день! У меня такое же зарядное устройство Николай. Поменял все как выше было описанно кроме керамических кондеров. В результате горит предохранитель при попытке включить в сеть. Может керамику перепоять тоже?

        • Виталий says:

          Такая же плата у меня (что странно — два предохранителя и оба на 250В, менять не стал естественно). Заменил конденсатор электролитический на 220 МКФ 400, ВАРИСТОР 430В FNR 20K431 140ДЖ. Керамические не стал менять, хотя и купил 4 шт. К10-17 (NPO) 200 ПФ 500В. Всё работает, но транзисторы на п-образном радиаторе сильно греются, как мне кажется. Больше 80 C точно. Есть подозрения, что их под замену. Или это нормально?

    • Олександр says:

      Подскажите пожалуйста,поменял электролитический конденсатор,веристор, предохранитель, зарядное запускается,но через 10 секунд отключается, начинает мигать красный и зелёный диоды

  2. Антон says:

    Здравствуйте. Никак не могу найти керамические конденсаторы(4 шт. которые), могли бы сказать какие вы поставили, как называются и маркировку. Большое спасибо!

  3. Олег says:

    День добрый всем!
    Не затруднит-ли обладателей DC18RA T на 110 вольт посмотреть номиналы 4х диодов на плате? У меня они почернели, маркировка не читается, пробиты.
    Предположительно, диоды шоттки, L3, L4, L5, L6.
    Заранее признателен.

  4. Александр says:

    Спасибо огромное за минуал!!
    Сделал все как написано (правда детали отличались, брал так, что бы не меньше и предохранитель стекло на 6А). Все работает!

  5. Тимур says:

    Здравствуйте, я такую же зарядку воткнул в 220, произошел небольшой хлопок и пошел дымок) Переделывать не хотел бы, а можно обратно восстановить на 110v (трансформатор нашел на 110v и 400вт). Что там могло полететь и какие детали нужно заменить? Заранее благодарю.

    • pitroff says:

      Добрый день, Тимур.

      Скорее всего, взорвался варистор — он на фотографии в левом нижнем углу.
      Варистор - в левом нижнем углу.
      Особых последствий не будет, он в термоусадке — надо только заменить на такой же (150 Вольт в оригинале).

      Возможно, сгорел также предохранитель, надо тоже проверить.

      • DenOFF says:

        При сгорании варистора, предохранитель горит в след за варистором, так что меняете варистор, меняйте и предохранитель.

    • Алексей says:

      Сергей, у меня такая же ситуация. По ошибке воткнул в 220В зарядку, а не трансформатор.
      Удалось вам отремонтировать заменой варистора и предохранителя? И где покупали варистор?

  6. Александр says:

    Добрый день!

    Подскажите пожалуйста по 2 моментам:

    1. Читал в некоторых источниках, что надо обязательно перематывать трансформатор.
    Без этого ключи в схеме работают некорректно, перегрев и со временем выход из строя.
    Что думаете ?

    2. Как себя чувствует зарядка сейчас, через год после переделки?

    • pitroff says:

      Добрый день!

      По первому вопросу — не подскажу, настолько схематику не знаю.
      Зарядка работает нормально. Нагрузки на нее, правда, активной нет — инструментом редко пользуюсь.

    • pitroff says:

      на момент переделки об этом не задумался.
      Надо померить температуру трансформатора во время зарядки. Если сильно греется — буду думать. )

    • pitroff says:

      Простая замена варистора ничего не даст — сначала сгорит предохранитель.
      Если заменить и предохранитель — сгорят конденсаторы.

  7. Андрей says:

    А как у вас зарядка сообщает о полном заряде?
    Я переделал и когда ставлю акум за зарядку — звучит сигнал. загорается красный диод и включается вентилятор.
    На 80% вместе с красным загорается зеленый диод.
    При 100% красный тухнет и просто горит зеленый. Но при этом вентилятор продолжает маслать и нет никакого звукового сигнала. По рисункам на ЗУ я понял, что финал должен выглядеть хотя бы с звуковым сигналом. Или я что-то неправильно понял?

      • Константин says:

        У вас стоит «беззвучный режим». Чтобы его изменить надо вставить аккумулятор и когда раздастся звук вытащить аккумулятор и снова вставить, при этом издаётся уже другая мелодия. Таким образом можно менять мелодии и в таком режиме зарядка будет сообщать о 100% заряде мелодией.

  8. Jiří Kudlička says:

    Charger Makita DC18RC type T from 110v to 220 V

    Hi Pitroff,
    I repaired also the charger Makita dc18RC , type » T» , that means no with parts Sony , but with «Timura» , I used your manuaI and changed the next parts :

    — el.capacitor 680 mkF 220V for 220mkF 400V
    — varistor TVR 10241 for varistor VDRS14T275BSE with Un 430 V , Ip 4500 A
    — ceramic capacitor 4x CS 152M for 220P/500V Y5P RM5,08 with 220pF/500V
    — new fuse 6,3A / 250V

    I was afraid if it will working, but is going really very well.I measured also the watts — consumpsion with wattmeter.The watts values are exactly the same as on the original charger 220 V ! Of course you can use all this informations for your blog !

    Thank you well for your hepl !

    If you want to send me an e-mail , I understand also the russian language.

    Jiří Kudlička
    Brno
    Czech Republic

  9. Александр says:

    Добрый день!
    Как поживает зарядка по прошествии времени ?
    Я видел мнения, что нужно обязательно перематывать транс,
    т.к. конденсатор недостаточной емкости (в 2-3 раза меньше оригинала), и силовой транзистор будет работать в неоптимальном режиме, и по перегреву — выгорает.
    Развейте пожалуйста сомнения.

    • pitroff says:

      Добрый день!

      Хм, надо будет вскрыть и при зарядке температуру транса померить.
      Если сильно греться будет — да, придется перемотать, либо подобрать по размерам такой же, но на 220В.

  10. Владимир says:

    Здравствуйте. Кто-нибудь встречал схему переделки DC18RC T на 220В? Там прямо много переделали по сравнению с DC18RC S. Керамических конденсаторов в 2 раза больше натыкали. Развязку ВВ и НВ частей сделали по 2 последовательно соединенных между собой конденсатора. На сколько я понял, они еще и разные. Маркировку сложно прочитать. В общем по сути примерно тоже самое, но что-то побаиваюсь самостоятельно перепаивать. В общем, как говорится, need help!

    • pitroff says:

      Добрый день!

      Выше на два комментария Иржи из Чехии написал, что такую переделал, список деталей в посте тоже есть.

      Чуть позже переведу его пост, в текст вставлю.

      • Владимир says:

        Кстати, а почему только 4 конденсатора Иржи поменял? Там, как я писал ранее, они стоят по парно, соединены последовательно. Из теории, на сколько я помню, при последовательном соединении конденсаторов напряжение, которое может выдержать данный узел, равно сумме допустимых напряжений отдельных элементов. Т.е. предположим, что у других 4-х кондеров тоже напряжение 250В, то по сути получается, что смысла менять нет совсем, т.к суммарно получается 500В. В общем, может я что-то не так понимаю, но странно как то менять один из двух последовательно соединенных кондеров. Может это было сделано исходя из логики чтобы увеличить на 280В напряжение узлов? Буду рад увидеть комментарии.

  11. Владимир says:

    Уточню предыдущий пост.
    Вот нашел:
    «При последовательном соединении конденсаторов напряжение между ними распределяется обратно пропорционально ёмкостям этих конденсаторов. Поэтому, есть смысл при последовательном соединении применять конденсаторы с номинальным напряжением равным тому, которое должно быть у конденсатора взамен которого мы ставим составной конденсатор.»
    Исходя из этого странно менять только 1 из 2 конденсаторов в последовательно соединенной цепи. Комментарии?

    • pitroff says:

      Чего-то я запутался. %) В чем был глубокий смысл производителя ставить кондеры парами, если можно один поставить?
      У Вас фото открытого блока есть?

  12. Владимир says:

    Вот и у меня такой же вопрос! Непонятно зачем это они сделали. )))
    Может я криво посмотрел, но, как мне показалось, они стоят парами. Сделаю сегодня или завтра. Заодно и сам проверю. ))
    Куда прислать фото?

  13. Владимир says:

    Действительно стоят последовательно CS 152 M. Я думал они разные, но они просто разной стороной припаяны у меня. Т.е. получается надо менять 6 конденсаторов, а не 4: C3-C4, C5-C6, C54-C55.
    Фотки на admin@pitroff.ru отправил.

  14. Никита says:

    Привет, я хочу переделать вентилятор Dyson с 110 на 220. Я могу паять, но в электрических схемах ничего не понимаю. Не могли бы подсказать, какие детали надо менять в плате?

    Фото платы: https://flic.kr/s/aHskCwsAwp

    • pitroff says:

      Добрый день!

      За такие советы не возьмусь, простите, это «посадка самолета по телефону». 🙂

      Видно, что на плате есть высоковольтная часть, но ее нужно «прозвонить», чтобы понять, где она заканчивается.
      Плюс — трансформатор маленький, на колечке — выдержит или нет, неизвестно.

  15. Андрей says:

    http://www.chipdip.ru/product/debb33f221kcdb/
    http://www.chipdip.ru/product/debb33f102ka3b/
    http://www.chipdip.ru/product/jvr-14n301k/
    Вот что я поставил, все как и говорил автор,работает замечательно.Электролит на рынке купил,ток он был высокий,пришлось сделать дырку в корпусе,он торчит на ружу.

  16. Владимир says:

    Вчера наконец переделал свой девайс DC18RC T на 220В. В итоге что поменял:
    1. Электролитический конденсатор 680мкФ 220В на 330мкФ 400В. Пробовал поставить на 470мкФ 400В, но крышку не смог закрыть, габарит 30х50 оказался большим, буквально 5мм лишнего по высоте. Есть еще вариант 470мкФ с габаритами 35х45, но тогда по ширине не влезает. В итоге остановился на 330мкФ.
    2. 3 пары (C3-C4, C5-C6, C54-C55) керамических X1Y2 CS 152M 250В (номинал 1500 пкФ) на пленочные конденсаторы того же номинала 1500пкФ 630В (всего 6 штук).
    3. Варистор TVR 10241 на варистор 14D471K с изолированием, конечно же, в термоусадочную трубку.

    Все работает без проблем!
    Всем удачных переделок!

  17. Андрей says:

    Доброго времени суток.
    А не кто не задумывался над тем,что бы просто поставить в разрыв питания 220 вольт диод,и таким образом срезать один полупериод,при этом и получится нужные нам 110 вольт,по моему импульсному блоку питания по барабану какого качества приходит на него переменка?
    Ну или на крайний случай семаисторный регулятор,управляет мощьностью до 2.5 Квт.
    Просто вот тоже задумался над этим вопросом,какое зарядное купить?
    Есть вариант купить америкоское за пол цены,или под нашу сеть что бы не парится.
    Мне по чему то казалось что без перемотки ТПИ ну ни как не обойтись,но судя по прочитанному,всё на много проще.

    • pitroff says:

      С диодом там «не все так однозначно». 🙂
      Смотря как напряжение считать: http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199906/p58_59.html
      Симистор тоже сможет только утюг нормально регулировать.

      Перематывать оказалось не нужно — после замены высоковольтной части транс почти не греется, зарядка идет нормально.

  18. Алексей says:

    Всем привет!после переделки двух зарядов DC18rc s одна работает другая мертвоя ,что надо проверить может подскажет?предохронитель целый

  19. EIzo says:

    Автор, с чего ты решил, что «керамические высоковольтные конденсаторы» требуют замены? Или как обычно «мопед не мой»?

    • pitroff says:

      Не знаю, как у Вас «обычно», но:

      1) ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения», в частности — нормально допустимые и предельно допустимые отклонения напряжения.
      2) Правила маркировки конденсаторов.
      3) Математика.

      Если с изучением предыдущего плохо — то могу сразу вывод подсказать: предельно допустимое напряжение в сети может превысить предельно допустимое напряжение конденсатора с учетом допуска.
      Поэтому, видимо, проектировщики схемы на 110В заложили превышение допустимого напряжения на конденсаторах в два с лишним раза.

      • EIzo says:

        Вот только не нужно писать глупости.
        Во-первых, неплохо бы попытаться изучить схему, в которую подключены эти синие конденсаторы — из этого будет ясно их назначение и, соответственно, требования, предъявляемые к ним;
        Во-вторых, если нет вообще никакого понимания схемотехники, то можно хотя бы элементарно вольтметром попытаться измерить напряжение на конденсаторах и увидеть, что при включении в сеть 220в на них 12в и 116в максимум. Забавно, не правда ли?
        А если бы производтель воткнул туда кондеры на киловольт (ради унификации и вытекающей из этого экономии), то предложили бы всем искать двухкиловольтные аналоги?
        Один электролитический конденсатор, установленный сразу после выпрямителя, и один варистор — вот и всё, что необходимо поменять!

        • pitroff says:

          Прощу прощения, я всего лишь любитель, поэтому мне глупости писать можно.
          Но странно, почему тогда я вижу, как минимум, С106 и С107, один из которых будет точно завязан между входом фазы и низковольтной «землей»?

          • EIzo says:

            «Любитель» не равно «невежда».
            С106 и С107 на Ваших фото соединены последовательно и своей средней точкой касаются «вторичного контура». Соответственно, откуда на каждом из них появится больше половины входного напряжения? — ну разве что если мы самостоятельно возмемся заземлять «вторичный контур» устройства, которое не предназначено для работы с заземлением.

          • pitroff says:

            Рад, что дискуссия наконец перешла в продуктивное русло.

            Разобрал, посмотрел внимательно — действительно, Вы правы — конденсаторы стоят последовательно, и их можно не менять.
            Остается вариант с случайным заземлением вторичного контура (форс-мажор — вода, тараканы 🙂 — но вероятность сего события очень мала.
            Рекомендацию Вашу включу в статью, спасибо.

  20. Александр says:

    Добрый день!Зарядка DC18RC T — в итоге поменять надо что ?только варистор и Электролитический конденсатор? или керамику тоже надо? Керамика стоит 4 штуки CS152M и две штуки CS222M сам не спец, так что если что прошу прощенья!

    • Александр says:

      И можно ли поставить за место керамики (если ее надо менять) например 4 — 1500 пф 1 Кв и 2-2200 пф 1 кв ? а то меньшей вольтаж найти в городе тяжко

      • pitroff says:

        Александр, добрый день!

        Киловатники ставить не надо, это точно. 🙂
        Варистор, предохранитель, электролитический конденсатор — под замену.
        По керамике — нужно смотреть Ваш вариант схемы, без этого советовать не возьмусь.
        Если менять — то в комментариях выше есть проверенный вариант от Владимира — он на такой схеме поменял керамику на пленочные 1500пкФ 630В.

        • Александп says:

          Предохранитель стоит и так 6.3 А конденсатор и вариатор купил !а как фото выслать чтоб посмотреть надо ли менять или нет?

          • Вообщем посидел почитал посмотрел!вывод сделал что они как и говорил Владимир стоят последовательно парами !тоесть получается на одну пару 1500пф и 500В. Тогда смыла менять я так понимаю нету ?прошу посмотреть фото и если что поправить меня !

          • Виталий says:

            А вот тут вопрос открытый, так как нагрев у него не слабый… Однако информации на что его менять я не нашёл.

  21. Ігор says:

    Маю бізнес пропозицію. Потрібно переробити 50-100шт перфераторів відбійників з 110 на 220. Яка ціна? Інструмент з Англії. Пропозиції надсилайте на ihosja@ukr.net

  22. Вообщем переделка зарядки dc18rct заключается в замене варистора и электролитического конденсатора !зарядил два аккумулятора по 22-25 минут каждый !спасибо кто ответил !

  23. Максим says:

    Доброго времени суток.Возник вопрос, так надо или не надо менять конденсаторы ? Если надо, то возникает другой вопрос можно ли поменять все конденсаторы на (221) и сколько штук 4 или 6 ? Ах да, они у меня жёлого цвета,почему-то. На 220pF/500v не нашел.Заранее благодарен.

  24. Игорь says:

    Переделал свой DC18RC-T. Все что сделал, это заменил варистор и к большому конденсатору (220V-680мкФ) последовательно наколхозил еще один 250V-680мкФ от старого блока питания. Приклеил на термоклей поверх квадратного пластикового конденсатора. В сумме выходит где-то 440V-330мкФ. Вроде заряжает, но индикаторы не горят как написано в инструкции. Плюс после зарядки 4Ah@18V аккумулятора очень сильно нагрелся трансформатор и радиаторы. Я бы заменил транс, но не понятно на какой. Есть идеи?

    • pitroff says:

      Добрый день, Игорь,

      Радиаторы может греть не транс, а полевой транзистор.
      Старый кондер точно живой? Электролиты пересыхают со временем.

      • Игорь says:

        Мультиметр показывает близкую к номинальной емкость. Так что скорее живой чем наоборот. Мосфет вроде как достаточный, на 500V (K15A50D). Что меня смущает, так это полное отсутствие охлаждения внутри корпуса. Турбина охлаждает только батарею. И такой перегрев. Ваттметр показывает 190Вт потребляемой мощности. А можно как-то снизить ток заряда?

  25. Андрей says:

    Доброго вечера
    у меня есть зарядка макита dc18rc t на 110 вольт и сгоревшая dc18ra t на 220, так вот на ней есть варистор tvr 10471 и кондер 150mkF 400V , можно ли их переставить на американскую зарядку или нет? или что то вытащить с сгоревшей?

    заранее спасибо за ответ

    • pitroff says:

      Добрый вечер, Андрей.
      Вопрос в том, что конкретно сгорело в dc18ra.

      Варистор и кондер можно переставить, надо только их проверить перед этим.

    • pitroff says:

      Я обычно для быстрой проверки китайским чудом техники — тестером компонентов пользуюсь, если правильно компонент определяет, значит живой. 🙂

      Без него можно тестером проверить — чтоб конденсатор не пробитый был.
      Варистор если целый — то тоже живой.
      Предохранитель тоже можно проверить и, при необходимости, переставить.

  26. Андрей says:

    так если поменять два этих компонента на dc18rc t на 110v ну и вилка, должно работать? извеняюсь за такие простые вопросы, просто в электронике ноль

    • pitroff says:

      По идее — должно, выше Александр такую же переделал, заменив конденсатор и варистор. Я бы посмотрел еще предохранитель — должен быть >220В.

      Но если в электронике ноль — на свой страх и риск, все-таки базовые навыки тут нужны. Пайка аккуратная должна быть, чтобы не перемкнуть или не сжечь попутно чего-нибудь.

  27. Андрей says:

    Все, переставил конденсатор элекролитический 150mkF 400V и варистор tvr 10471 с сгоревшей зарядки на американскую зарядку, предохранитель менять не стал, так как там стоял 6,5а на 250v, 4 аккумулятора зарядил полет Пока нормальный. Зарядка dc18rc tamura, донор rc18ra tamura

  28. Алексей says:

    Выражаю благодарность автору статьи. Переделал зарядку DC18RC, заменил конденсатор, варистор и предохранитель.
    Все работает , аккумулятор заряжает.

    P.S. Экономия составила 4500 рублей)

  29. Алексей says:

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста зарядка DC18RC T,
    заменил конденсатор 400v 220mf, предохранитель и варистор.
    Включил, заискрила белая катушка рядом с предохранителем
    (как будто пробивает на соседние витки).

    картинка
    http://s019.radikal.ru/i614/1703/39/af18db4ac7d7.jpg

    После поставил заменил конденсаторы 1500 пкФ 400V ( C3-C4, C5-C6, C54-C55)
    все равно не работает.
    Отнес на ремонт электрику сказал, что трансформатор не выдает ток.
    Сказал его надо менять.
    Но я как то не очень верю так как тут все работает у всех а мне вдруг предлогают менять транс.
    Подскажите пожалуйста кто знает, что не так , как заставить работать зарядник?

  30. Алексей says:

    Подскажите пожалуйста, что за трансформатор там стоит, если что надо будет покупать или перематывать.
    Заранее спасибо за любую помощь.

  31. Алексей says:

    решилось, конденсатор той же емкости поставил и заработал , а модели сони хватала и 220мф а тамура критично

  32. Николай says:

    Здравствуйте
    Есть у меня одно замечание по поводу транзистора 18NM60N
    Этот компонент в действительности не имеет запаса а перегружен, и заменять его наверное стоило бы. Почему ?
    По току он на 18 ампер а по напряжению 600в Но при работе однотактного преобразователя амплитуда импульсов на транзисторе с легкостью достигает двойного значения, то есть при выпрямлении 220в получаем 315в на электролитическом конденсаторе, они и питают преобразователь, ну а при его работе 315 может удваиваться на транзисторе за счет индуктивности трансформатора до 630в, вот где он уже , перегруз по напряжению.
    А если в сети будет не 220в а 240 или 250 , то на транзисторе напряжение сможет долетать и до 700в, так что, по хорошему, транзистор нужен не меньше чем на 700в.
    Кроме того кроме айсбергов (явных компонентов под замену) могут быть еще и подводные камни, ну например диоды, резисторы и керамические конденсаторы в цепочке поглощающей выбросы на первичке трансформатора. В 220в оригинальной версии зарядки эта цепь сделана с какой то целью совершенно по другому, и керамические конденсаторы (парочка СМД под полевиком) так же корпусные из высоковольтной керамики емкостью 102К и 221К (к сожалению напряжение не удалось высмотреть) .
    Транзистор в оригинальной 11N90L , на меньший ток (потому как при одной и той же мощности заряда при большем напряжении нужен кратно меньший ток <— P=I*U) и на напряжение аж 900в, не зря ведь аж 900в ? Ну и о двух резисторах в цепи "Source" полевика (мощные, стоят сразу под электролитическим конденсатором, который нужно менять), в версии зарядки 220в такой резистор один, потому как ток в 2 раза меньше.
    Этот резистор цепи сенсора токовой защиты, так что если "лишний" резистор не убирать то при 220в токовая защита останется настроенной на в двое больший ток. Ну а с трансформатором то тут это да, попандос страшный. Его, по хорошему, перематывать нужно обязательно, но я, да и многие, если не большинство, не пойдут на этот шаг, ибо в домашних условиях на колене это сделать большинству не возможно, разве что не качественно.
    То что зарядное умудряется каким то макаром выдерживать насилие над кучей компонентов без этой переделки, это чудо. Вероятно , технологические запасы в это устройство заложены невероятные, но к сожалению не бесконечные. Потому и нужна наверное статистика.
    Вот в моих руках сейчас сгоревшее зарядное спустя какое то время после переделки (как и советуете, заменили керамику, электролит, варистор, предохранитель). Я не удивляюсь тому почему оно сгорело , я удивляюсь тому , почему оно долго так работало.
    Кстати, попалось одно такое зарядное в руки, переделанное одной из контор торгующих ими. Там по следам канифоли можно проследить, что делалось, но трансформатор там таки переделывался, видно и по канифоли, где он припаян, и кроме того он обмотан не оригинальной изоляцией (красная лента). Как мне сказал хозяин, она четко работает уже несколько лет , и ни каких нареканий. Объявите пожалуйста Вашу статистику, господа. У кого то сгорело после переделки через какое то время ? Отремонтировать почти не возможно, обычно при сгорании полевика с ним уходит на тот свет и контроллер FA5642, который просто не где купить за разумные деньги. Про его замену на чего бы доставабельное к сожалению ни где не слышал.

  33. Николай says:

    Здравствуйте. Фоток несколько есть, но особо смотреть там не на что. Давайте мейл, отправлю парочку самых информативных фоток. Чего 100% сгорело:
    Предохранитель, диодный мост, полевик аж на пополам треснул, обвязка полевика повыгорала (D104, R120, R121 и подкоптился маленько R133=4,7ом), из этого следует что через обуглившиеся ошметки кристалла полевика напряжение повалило через эти начисто выгоравшие компоненты прамо в контроллер FA5642. Это не обычная классическая ШИМ-ка, коих полно, а контроллер квазирезонансного БП. Совсем другой класс импульсных БП, куда более мощных и эффективных. Соответственно там и другая стратегия управления импульсным ключем (полевиком), неже ли в обычных ШИМ. Все основано на явлении резонанса в колебательном контуре, который образован индуктивностью обмотки силового трансформатора и подключенной, как правило, последовательно емкостью. Иногда в подобных БП (резонасерах) емкость явно не присутствует в схеме, а в качестве нее использована паразитная емкость между витками обмотки трансформатора. Именно тот факт, что силовой трансформатор есть колебательным контуром, настроенным на определеную частоту, с определенной добротностью, и предявляет особые требования к технологии намотки такого транса. Чуть по другому намотанный транс имеет совсем другие параметры и частоту, поэтому его под конкретную схему не возможно вот просто так на колене изготовить , точнее говоря возможно но это уже будет высший пилотаж. Из за явления резонанса в таких БП получаются и большие мощности и КПД при малых объемах трансформатора, вот почему Никола Тесла так любил РЕЗОНАНС. Стратегия управления контроллера силовым ключом, в простейшем тривиальном случае, сводится к подстройке частоты задающего генератора этой микросхемы к частоте резонанса. Там в микросхеме есть вывод зеро кросс детектора (детектор перехода через ноль), которая подключается в точке соединения между индуктивносью и емкостью контура, и если в контуре будет резонанс то в этой точке будет ноль, вот так вот по некоторому алгоритму микросхема и рулит частотой чтобы был этот ноль, а фишка в том , как понять в какую сторону рулить , с какой динамикой, да и при рулешке из за не идеальности параметров компонентов могут быть какие то подводные камни, запары, которые нужно вовремя распознать и не зарулить силовым ключем в кювет к разносу к чертям всего силового тракта. Кроме БП не просто себе помпает на максимуме а может иметь обратную связ для регулировки напряжения на выходе, может иметь какие то защиты, например по превышению тока и кроме этих обязательных вещей может иметь еще какие то особые фичи — бонусы в виде каких то суппер эфективных режимов , супермалых потреблений, супер динамики управления… Короче говоря не просто так с ремонтом такого БП справиться, к тому же если нет оригинального контроллера и надо чтото другое подставлять.
    Кстати, по предварительно набраной мною не большой статистике могу заметить что поломка этого зарядника спустя пары месяцов эксплуатации (до десятка цыклов зарядок) скорее всего исключение из правел. Хотя и подозреваю что подвиг могут повторить наверняка многие владельцы переделанных зарядок. Зарядка вышла из строя в момент включения разогрева (разморозки) аккума. Как я понял, этот режим включается автоматечески но весьма редко. Причиной может быть большее потребление тока в этом режиме, следовательно резонанс возможно достиг почти всего своего пика но уже при в два раза завышеном питании схемы, и полевой силовой транзистор таки не выдержал перенапряжения, или при таком токе и завышеном напряжении питания трансформатор, намотанный с первичкой под 110в (в 2 раза меньше витков) таки залетел в режим насыщения и образовался сквозной ток черехз силовой ключ — полевой транзистор, Так что опыт погубить переделаную зарядку, с не переделанным трансформатором и не поменяным полевым транзистором на более высоковольтный, уже есть, и поэтому всем советую не вставлять в нее холодные аккумы с мороза, иначе может и жахнуть, потом вряд ли отремонтируете , просто не найдете микросхему FA5642, ее нигде нет в продаже. Потратите только время и потом всеравно купите новую зарядку. Кстати о транзисторе , я так порассуждал, может я зря на его низковольтность грешу, ведь в схеме есть снабберная цепь, на 20-40% давящая выбросы, может он и не перегружен по напряжению таки, может и 600в достаточно, хотя уж точно что в 220в версии зарядки транзистор стоит 11N90L на 900в и себе я бы таки заменил на 900 или хотя бы 800 вольтовый.

    • Константин says:

      FA5642 есть в продаже
      http://www.digipart.com/part/FA5642

      Покупал там специализированную микросхему для диагностического адаптера — тоже не нашел в Европе, в Штатах — без проблем, только пришлось купить четыре. минимальный заказ — 20 долларов.

  34. Risprado says:

    Привет, я Risprado из Индонезии.
    Электричество в Индонезии 220v, DC18RC, у меня 110v
    Я следил за вашим руководством по конвертированию DC18RC 110v в 220v, для зарядки BL1840B оно занимает 40 минут, это работает отлично.
    Но иногда электричество дома немедленно умирает, если я включаю зарядку аккумулятора, я хочу спросить, почему это может произойти? Но ни один из компонентов не был поврежден
    Вот компонент, который я заменяю:
    102 2kv (1 шт.)
    221 2kv (3 штуки)
    15D471K (1 шт.)
    220uf 400v (1 шт.)
    Держатель предохранителя и предохранитель 5 a 250v

    • pitroff says:

      Привет, Risprado!

      На это может быть масса причин.
      Для начала — на проводе «вилка» была заменена или используется адаптер?
      В дешевых адаптерах может быть проблема.
      Еще — флюс на плате должен быть смыт как следует.

      • Risprado says:

        Привет, Питрофф
        Спасибо за ответ
        Да, я не заменил кабельный штекер, используя только электрическую розетку wonpro (есть искра при подключении штепсельной вилки, и иногда электричество отключено), и я попытаюсь заменить его
        Да, я не очистил поток в pcb, и я попытаюсь очистить его. Я хочу спросить, так как вы изменили зарядку, до сегодняшнего дня есть ли проблемы с зарядкой?
        Например, перегрев трансформатора или неисправного компонента?
        большое спасибо

  35. Роман says:

    Здравствуй, зарядка тамура, поменял конденсатор большой на 330 микрофарад 450 в , варистор, заряжает хорошо, но очень сильно грееться трансформатор, в чем может быть причина перегрева??

  36. Владимир says:

    Доброго времени суток.
    так же заменил все детали, вроде работает, но транс при закрытой крышке греется где то 50-60гр.
    радиаторы тоже оба под 66гр.
    Это нормально ?

    • pitroff says:

      У меня на открытом корпусе — +42.
      Почитал радиофорумы — в целом, до 60 — нормальная температура трансформатора под нагрузкой, а у mosfet 18NM60N в даташите рабочая температура — до +150гр.

  37. Владимир says:

    Добрый день.
    Да, когда без батареи, то транс холодный.
    Так же греется радиатор, где в середине три конденсатора (они тоже греются, но скорее всего от радиатора, т.к напруга там 20 вольт, а сами они на 35 вольт.
    на этом радиаторе установлен с одной стороны fchs30a08, а с другой mbrf20u45cta.
    Судя по даташиту, тоже +150 максимум.
    Но греются так, что руку не возможно держать. 60-70 гр точно.

    • Владимир says:

      Дополнение.
      Когда батарея зарядилась, то тем транса упала тоже до +43.
      Видимо, когда батарея достаточно разряженная, идёт боле интенсивная зарядка и транс видимо на полную загружен, а когда почти зарядилась, то менее, при полной зарядки +43.

  38. Марат says:

    Хочу выразить благодарность за помощь в переделке з/у. Заменил кондер варистор и предохранитель с держателем. Зарядил 1 батарею. Сильно шумит вентилятор ( даже я бы сказал дребезжит. может транс? ) это нормальные звуки?
    P.S маркировка конденсатора 820мкф (также и на фото видно) в статье несколько раз встречается 680мкф.

  39. Марат says:

    И еще один момент мне непонятен. У меня есть базовые знания в электротехнике Согласно им сила тока на входе будет чуть больше 1А (240/220) . Зачем ставить предохранитель 6,3А пятикратно превышающий номинал. Себе поставил 3.15А.

    • pitroff says:

      У нее на выходе — указано до 9А. Потребление на входе в документации я не нашел, можно ток потребления во время зарядки померить — не мерил.

  40. Nikolay says:

    Кондеры стоят — CS152M (4шт) и CS222M (2Шт). Найти не могу кондеры на 400-450Вт, Если поставить на 1000Вт норм? или перебор? 🙂

  41. Дмитрий says:

    Большое спасибо за статью! Вы сделали великое дело, для экономных людей с прямыми руками!) Переделал вчера зарядное и сразу зарядил 2 аккумулятора по 2Ач. Полёт нормальный. Использовал последние рекомендации и не трогал керамические кондеры. От себя добавлю что варистор 20 мм (JVR 20 43) встал нормально, а при покупке электролитического конденсатора выбирайте тип LS (LS 400-220), т.к. у него ноги на заклёпках как в оригинале и только он имеет размер 25*40 мм. К стеклянному предохранителю 6A докупил просто 2 держателя.

  42. Александр says:

    добрый день.
    подскажите, пожалуйста, что за шим стоит со стороны деталей, рядом с маленьким электролитом и маленьким трансформатором?
    Микруха семиногая, как называется?

  43. Андрей says:

    скажите, на фото задней стороны ЗУ написано что оно работает от 110 до 240В (как и все ЗУ для мобильных телефонов, ноутбуков и другой оргтехники).

    Зачем тогда переделывать?

  44. Андрей says:

    скажите, на фото задней стороны ЗУ написано что оно работает от 110 до 240В (как и все ЗУ для мобильных телефонов, ноутбуков и другой оргтехники).

    Зачем тогда переделывать?

    UPDATE: понял что это я перепутал Вольты и Ваты.

  45. Михаил says:

    Добрый день, Заказал и штатов зарядное Makita DC18SD, не посмотрев, что оно на 110В. На данную модель нет вариантов переделки на 220 В.
    К сожалению я в электронике не очень понимаю, хотя паяльник держать умею.
    Не могли бы вы меня носом ткнуть, какие детали на какие надо заменить, а то я по аналогии с другими зарядными могу испортить.

  46. Василий says:

    Здравствуйте!
    Пробую переделать dc18rc T .
    https://pp.userapi.com/c834300/v834300725/b54f3/1vriHDyZAyk.jpg
    https://pp.userapi.com/c834300/v834300725/b54fd/kI7x1wMm9jI.jpg
    Возникла проблема с сильным нагревом полевика до 98 С. (замерил после снятия крышки) через крышку — 50 С.
    Транс — 75 С (после снятия крышки) .
    По замене —
    1) конденсатор на 400В 470мкФ (был 220В 680мкФ)
    2) Варистор заменил на 14D471K
    3) Полевик — был K15A50D (по даташиту он на 500В) заменил на K3679 (2sk3679)
    Керамические конденсаторы НЕ менял
    https://pp.userapi.com/c834300/v834300725/b53da/OEOk2J-6CXI.jpg
    https://pp.userapi.com/c834300/v834300725/b5452/6NMLOv_aSfk.jpg

    по обвязке — 2 параллельных резистора (тока ограничения) 0,22 Ом оставил без изменения. (т.е. на 0,11 Ом)
    https://pp.userapi.com/c834300/v834300725/b53f8/toaeo-abSk0.jpg

    ШИМ не определил.
    https://pp.userapi.com/c834300/v834300725/b54b6/BsI0bKt6vJY.jpg

    Вопрос. Поможет ли замена резисторов на больший номинал ? если да , то какой?
    (два по 0,35 или один на 0,22)

    или что то посоветуете по «обвязке» ШИМа.

  47. Егор says:

    Здравствуйте, купил с рук зарядное устройство Макита на 110 вольт, плата как на фото, не рабочее. Кто то выпаял 2 сопротивления R107 R108 И транзистор Q101 а маркировка их не известна, на вашем фото не видно. Не могли бы Вы помочь скинуть фото этой части платы либо указать их маркировку. Спасибо.

  48. Роман says:

    Доброго времени суток.
    Подскажите, переделал зарядку по указанной схеме.
    Заменил электролит, варистор, полевик.
    После установки аккумулятора на зарядку через 10с зарядка начинает мигать поочередно зеленым и красным и пищит. Снял аккумулятор поставил — ситуация повторяется.
    Вернул все на место (опять все на 110В) — и снова все как и ранее описано. Зарядка переходит в какую-то защиту. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Как лечить?

    • pitroff says:

      Роман, похоже, что с батареей что-то.
      Сам не сталкивался, но пишут, что это контрольная плата батареи не дает заряжать — либо была глубокая разрядка аккумулятора, либо проблемы с каким-то конкретным элементом.
      Проверить можно заведомо нормальной батареей.

      А далее, если есть желание и отсутствует страх 🙂 — разобрать батарею и заряжать напрямую каким-нибудь подходящим интеллектуальным зарядником (только с умом — литиевые аккумы капризны и горят!).

      http://www.instructables.com/id/Makita-18v-LXT-Lithium-ion-Battery-Repair/

  49. Олександр says:

    Добрый вечер и у меня такая ситуация, зарядное запускается,но через 10 секунд начинает мигать красный и зелёный диоды.Подскажите в чем проблема?

  50. kko says:

    Во-первых варистор надо ставить не ниже 380 в… потому как амплитудное значение напряжения в сети совсем не 220в. В сетях с действующим напряжением 220 В (50 Гц) обычно ставят варисторы с напряжением не ниже 380…430 В
    Во-вторых еще нужно отпаять один резистор по схеме R126 он стоит рядом с конденсатором, который нужно заменить, этот резистор стоит параллельно такому же R128. Это шунт для измерения тока по высоковольтной части. Так как напряжение выросло в 2 раза, то ток стал меньше в 2 раза. Соответственно чтобы падение напряжение на шунте было такое же, нужно увеличить его сопротивление в двое, что и достигается выпаиванием одного из них.

    Что касается перегрева импульсного трансформатора и его перемотки….. Напряжение на выходе регулируется обратной связью, которая меняет скважность на ключе. Таким образом трансформатор в перемотке не нуждается, он просто работает в 2 раза меньше.

  51. Руслан says:

    А не кто не проповал просто прочитатт инструкцию и всунуть в розетку! Я прочитал инструкцию и там написано и 120вольт и 220вольт сунул в розетку все работает ! Зачем что то переделывать? не понял !

  52. Александр says:

    У меня зарядное DC18RC S. Схема как в инструкции.
    Заменил:
    1. Конденсатор электролитический
    https://www.chipdip.ru/product0/10954
    2. Варистор
    https://www.chipdip.ru/product/b72210-s271-k101
    3. Провод с вилкой.
    https://www.chipdip.ru/product0/689687795
    Остальное не менял. (Предохранитель стоял на 250В.)
    Все работает. Спасибо!

  53. Павел says:

    Добрый день. Подскажите пожалуйста в переделке dc18rc( tamura)
    Перед этим сгорела( тыкнул в 220)
    Перепаял варистор(300)и эл.конденсатор(400 v220mf)
    Предохранитель на 250 v …
    Я не спец просто срочно нужна для работы…Спасибо большое

    • pitroff says:

      Добрый день!

      Тут так дистанционно не посоветуешь. (
      Если от 220 варистор и предохранитель не спасли — нужно смотреть/тестировать по схеме все компоненты.
      Когда выпаивали варистор и предохранитель — целые были или сгоревшие?

  54. Роман says:

    Доброго времени суток.
    Хочу поделится своим опытом по переделке зарядки DC18RC Т.
    Может, конечно, это мне так везет но может и закономерность.
    Итак, данная зарядка по схеме, что указанная выше не переделывается. Точнее переделывается но служит не долго.
    Штатный полевой транзистор K15A50D если не заменить — сгорает при первом включении, причем вместе с обвязкой, диодным мостом, ШИМ-мом. ЕЕ решил сам не чинить отдал спецам, они за две недели починили, перемотали трансформатор — все работает (пока что).
    Вторая зарядка. Решил сразу заменить транзистор на 18NM60N. Далее по схеме, конденсатор, варистор, предохранитель.
    Время работы составило 10 минут и все.
    Вскрытие показало, что сгорел транзистор КЗ.
    Заменил, проверил все дальше по сети — вроде бы все нормально. Включаю аккумулятор — срабатывает защита (мигают поочередно зеленый и красный диод).
    Опять отдал на перемотку и замену ШИМ-ма.
    Третья.
    Все по схеме, меняю Конденсатор, транзистор, варистор, предохранитель.
    И опять — 5 минут и хлопок.
    Вторая зарядка. Решил сразу заменить транзистор на 18NM60N. Далее по схеме, конденсатор, варистор, предохранитель.
    Время работы составило 10 минут и все.
    Вскрытие показало, что сгорел транзистор КЗ, после чего сгорел диодный мост и предохранитель.
    Заменил сгоревшие детали, вернул все на 110В — работает через понижающий трансформатор.
    Итак мой вывод — без перемотки трансформатора зарядное производства Tamura переделки не поддается.
    Также хочу предостеречь.
    Нельзя заряжать полностью разряженные аккумуляторы за раз. Ставьте их на минут пять — потом снимайте а потом уже до заряжайте.
    При зарядке полностью разряженных аккумуляторов в один приход зарядка тоже сгорает, причем с приличным хлопком.

    • pitroff says:

      Роман, там по версии T, в первой ссылке зарубежной, полевик советуют сразу менять на 900V (MOSFET 2SK3679 (with 900V Vds)).
      Также пишет, что версий плат несколько, и они отличаются, автор переделывал Makita DC18RA T , P/N: 630516A7, менял конденсаторы, варистор, полевик.
      Причем, предупреждает, что остальные версии могут сильно отличаться по схеме.

      По миганию зеленый-красный — чуть выше выяснили, что это проблема батареи, зарядка отказывается ее заряжать.

      Что касается моей — работает «как часы», заряжает аккумы полностью от разряда до заряда, с прошедшим ремонтом — циклов 20-30 уже точно прогнал.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.